Заставляют выдрать трубы из стены и переделать. Что делать?

Хватит терпеть жару в квартирах

Заставляют выдрать трубы из стены и переделать. Что делать?

Предисловие:
На написание данной публикации меня вдохновила, ставшая культовой, статья “Прекратите скручивать”. Скрутки — это бич современности, которые не смотря на то, что они давным давно запрещены, все еще повсеместно используются электриками, особенно электриками из ЖЭКа.

Поскольку я являюсь членом правления в нескольких ТСЖ, то мне приходится много контактировать с представителями рабочего класса, обслуживающими наши многоквартирные дома. И если в электрике бич — это скрутки, то в сантехнике, таким бичом являются полипропиленовые трубы! Но, обо всем по порядку.

Последние несколько недель многие жители нашей необъятной Родины умирали от жары. Днем на улице тепло, а отопление еще не выключили. Знакомая ситуация? Невозможно спать, нечем дышать, воздух сухой.

Мало того, что это самая большая статья расходов в платежках за коммунальные услуги, так и при этом мы вынуждены жить в антисанитарийных условиях, когда температура воздуха в квартирах достигает 30 градусов жары. По нормативам СанПиН 2.1.2.

2645-10 максимальная температура в жилых комнатах не должна превышать 24 градуса:

Все что выше — это уже антисанитарные условия проживания. Но к сожалению, ровно в таких условиях проживает огромная часть населения нашей страны, особенно в период межсезонья, когда на улице уже тепло, а систему отопления еще пока не отключили. И да, повторюсь, за такую жару мы все платим из своего кармана. Речь, конечно же, о домах подключенных к системе центрального отопления.

На самом деле у подобной жары есть вполне логичное техническое обоснование, и винить поставщиков тепла здесь в большинстве случаев не в чем.

Наши дома, за редким исключением, не оборудованы системой погодозависимой автоматики и регулировать температуру в межсезонье нет технической возможности.

Тепловики же не могут подавать более холодный теплоноситель, так как этот же теплоноситель нагревает горячую воду, а по нормативам она не может быть ниже 60 градусов. В результате мы имеем неадекватную жару в квартирах.

Так что же делать? Установка погодозависимой автоматики мероприятие нужное, но требует немалых денег и согласие жильцов дома, так как тепловой узел — это общедомовое коллективное имущество.

А что Вы можете сделать у себя в квартире? Как избавиться от этой невыносимой жары? Самый простой вариант это замотать все утеплителем, например вспененным полиэтиленом с отражающим покрытием. Вариант, простой, проверенный, и в корне неверный.

Правильный вариант — это пригласить сантехников и врезать краны, позволяющие отрегулировать или перекрыть батарею.

Данное мероприятие в итоге позволит Вам не только избавить Ваше жилище от антисанитарных условий, но и в случае протечки батареи, есть возможность быстро все перекрыть и тем самым спасти ремонт и себе, и соседям снизу.

Но тут есть один, но очень большой подводный камень. Большинство сантехников к кому я обращался предлагают решать проблему вот так:

Обрезается труба, далее ставятся шаровые краны, и затем полипропиленновой трубой (белая пластиковая труба после крана) подключается все к батарее. Для сантехников подобный способ решения проблем, является самым простым и быстрым, для Вас же данное решение может представлять угрозу жизни (я не шучу!). Разберем эту схему по порядку.

Во-первых, любой дом имеет проект на инженерные коммуникации. И любое отклонение от этого проекта является реконструкцией, и должно быть соотвественно оформленно.

Написано в проекте система отопления выполнена металлическими трубами, значит никаких пластиковых труб в системе отопления быть не должно! По закону, любую такую переделку можно признать незаконной и обязать вернуть все к изначальному виду.

Во-вторых, каждая батарея отопления должна быть подключена к системе уравнивания потенциала дома, или в простонародье, заземлена.

Очевидно, что когда Вы разрываете стояки и батареи отопления куском пластиковой трубы, ни о каком заземлении речи уже идти не может.

Это не только может лишить человека жизни при попадании фазы на батарею отопления, но и из-за электрохимической коррозии вполне может состарить батарею раньше срока.

В-третьих, и это намного более важно, ЛЮБАЯ полипропиленновая труба не предназначена для использования на центральном отоплении! Это подтверждают все ответственные производители труб.

Дело в том, что в сильные морозы согласно температурному графику теплоснабжающая организация имеет полное право подать теплоноситель температурой 130 градусов! А производители гарантируют стабильную работу максимум при температуре в 90 градусов и давлении в 4 атмосферы, и-то срок службы труб при таких условиях эксплуатации составляет всего несколько лет! В прошлом году, в сильные морозы, в моих батареях я зафиксировал 106 градусов. Справедливости ради надо отметить, что подобный режим работы является аварийным, но мы в таком режиме жили несколько лет!

Соседка поставила сушить сапоги на батарею, они расплавились! А теперь представим, что произойдет с полипропиленновой трубой при такой температуре — через несколько лет эксплуатации она просто лопнет, под сильным давлением всю Вашу квартиру зальет кипяток, и если Вы успеете найти выход из квартиры в клубах пара, считайте у Вас появился второй день рождения. В Интернете достаточно свидетельств смертей и ожогов в результате прорыва такого рода труб в сильные морозы. Оно Вам надо?

Другая грубая ошибка — это шаровые краны. Я был удивлен, но для многих сантехников, оказалось открытием, что шаровые краны на самом деле не предназначены для регулирования температуры батареи.

У шаровых кранов всего два положения — “ВКЛ” и “ВЫКЛ” — все! Если Вы будете пытаться регулировать температуру батареи шаровым краном, то с высокой долей вероятности шаровый кран выйдет из строя, и просто напросто перестанет держать.

Об этом заявляют все производители.

Так как же делать правильно?

Нужно всего лишь соблюдать проект дома! Положены металлические трубы на сварке — приглашайте сварщика и сваривайте трубы.

Для меня оказалось сюрпризом, но разница по деньгам в работе практически не оказалось! Сварщики полипропиленновых труб, берут ненамного дешевле за сварочные работы, чем классические сварщики, а вот стоимость качественных полипропиленновых труб, а особенно фитингов к ним, намного выше аналогичных металлических.

Кроме того, если все же, металлическая труба прохудится, то в отличии от полипропиленновой, она Вас предупредит тоненькой струйкой из свища, когда же полпиропиленновая труба просто лопается и заливает все разом.

Ну а как же регулировать температуру батарей отопления, если не хочется ее полностью перекрывать, а хочется всего лишь чуть-чуть убавить температуру? Для решения этой проблемы, существует так называемая регулировочная арматура: вентильные краны (ручного регулирование) и термостатические клапаны (автоматическое регулирование). Стоят они чуть дороже шаровых кранов, но за-то позволят Вам наслаждаться комфортной температурой в квартире, попутно еще при массовом использовании это также даст ощутимый эффект в цене за отопление, что лично я рассматриваю как самоокупаемость.

Бытует мнение, что термостатические клапана, как на фото выше, нельзя использовать с чугунными батареями или на центральном отоплении, где используется довольно грязный теплоноситель. Данная точка зрения появилась не на пустом месте.

Дело в том, что чугунная батарея очень инертная, и долго держит тепло. Поэтому если например днем солнце нагрело квартиру, термостатический клапан прижал поток теплоносителя, чугунная батарея может остыть только через пару часов, когда уже наступит вечер и нужно снова поднимать температуру.

Такой эффект в теории имеет место быть, но на практике лично мною замечен не был. Хотя к слову, у меня половина батарей в квартире выключена всю зиму — слишком жарко.

Ну а что касается термостатических клапанов, на лето надо снимать термоголовки, тогда клапан не засорится — как показывает практика, те, кто так поступают пользуются автоматическими термостатическими клапанами по много лет без каких-либо проблем. Но если вы переживаете, то проще поставить вентиль, например фирмы FAR.

Это 100% проверенная и надежная система, но потребует от Вас ручного регулирования температуры. Что в целом также не сильно дискомфортно, так как, опять же из практики, процедура эта нечастая.

Вот такие несложные мероприятия стоит провести один раз в жизни в Вашей квартире, и вы забудете про сухой воздух, невыносимую жару, станете меньше болеть, а в перспективе, когда все начнут выполнять такие мероприятия массово — сэкономите очень много денег. Сэкономил — считай заработал.

Источник: https://habr.com/ru/post/412215/

Система отопления многоквартирного дома. Ликбез с примерами

Заставляют выдрать трубы из стены и переделать. Что делать?

Всем привет! Меня зовут Виктор и это мой первый пост на Гиктаймс, прошу не судить строго. Сам по жизни я веб-программист, но помимо прочего, я еще и член правления ТСЖ, и посему активно занимаюсь вопросами ЖКХ. ЖКХ в России застряло в 80х годах прошлого столетия, хотя технологии ЖКХ давным давно ушли вперед.

Если сообщество будет не против, буду периодически делиться с Вами практическими мыслями и информацией по теме ЖКХ, что и как можно сделать, чтобы хотя бы в рамках своего дома сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В большинстве домов нашей необъятной Родины, которая к слову на 2/3 состоит из вечной мерзлоты, тепло в квартиры поступает от ТЭЦ, и называется это гордым словом «центральное отопление». Об этом мы сегодня и поговорим.

ТЭЦ нагревает теплоноситель и по трубам, как по кровеносным сосудам, через весь город тепло поступает к вам в дом: сначала в тепловой узел, который как правило расположен в подвале, а затем и в батареи Вашей квартиры. Отдавая тепло, теплоноситель остывает и через так называемую обратку, уходит назад на ТЭЦ.

Кстати, как правило теплоноситель — это обычная вода с добавлением присадок, которые предотвращают отложения в батареях отопления и трубах. Тут кстати, есть очень важный нюанс, о котором как показала моя практика даже многие сантехники не подозревают. В тепловом узле есть элеваторный узел, изобретение 19 века, но увы до сих пор повсеместно применяемое.

В элеваторном узле, есть так называемое сопло, он же конус. Многие сантехники считают, что его задача просто заузить сечение, чтобы поменьше тепла поступало в дом. На самом деле нет.

Его задача, создать разрежение, при котором горячая вода с подающего трубопровода на высокой скорости, но с меньшим давлением, начинает смешиваться с остывшей обраткой (с той водой, которая уже прошла через батареи отопления Вашего дома) и за счет этого происходит регулирование температуры отопления на вводе в дом.

К сожалению, сопло — устройство примитивное, изобретенное в 19 веке, и поэтому смешивание происходит всегда одинаковое, независимо от того, какая температура сейчас на улице +5 или -40.

Многие сантехники, когда получают жалобы от жильцов, которым стало холодно растачивают сопло элеватора выше нормативного сечения или даже полностью его убирают.

Делать это категорически не рекомендуется, так как согласно графику, ТЭЦ в сильные морозы подает теплоноситель под крайне высоким давлением температурой до 130 градусов! Если запустить такое тепло в квартиру, и не дай Бог прорвет батарею отопления — жертвы гарантированы. Кстати, ровно по этой причине производители полипропиленовых труб, так широко полюбившихся российским сантехникам, запрещают или не рекомендуют использовать их на центральном отоплении. Большинство полипропиленновых труб держат максимум 90 градусов и то, относительно не долгий срок. Посмотрите теперь на трубы в вашей квартире и задумайтесь.

Тепловой вычислитель

Практически в каждом доме уже стоит специальный прибор, именуемый тепловым вычислителем. Его задача посчитать, сколько тепла забрал Ваш дом. К сожалению, в силу исторических причин, когда все у нас был общее, а стало быть ничье, мы не привыкли считать расходы на отопление. А тем временем, сегодня отопление — это самая дорогая графа расходов в платежках.

Причем из-за того, что исторически отопление в нашей стране никто не считал — эта сфера теперь самая взяткоемкая и крайне неэффективная.

И чтобы как-то ситуацию исправить, каждый, кого интересует, что за цифры им выставляют в коммунальных платежках обязан запомнить и понять главную формулу в ЖКХ:
Именно, по этой школьной формуле тепловой счетчик рассчитывает Вам стоимость отопления: m — это масса теплоносителя, которая прошла через Ваш дом за 1 час, dT — это разница температур между подачей и обраткой. Т.е. на входе например 80 градусов, теплоноситель пройдя через батареи отопления дома остывает до 50 градусов — dT равна 30 градусам. Перемножив массу теплоносителя на разницу температур, мы получаем ту самую Гигакалорию. В каждом регионе устанавливается своя цена на 1 Гигакалорию, например в моем Владимире она равна 1987 рублей 40 копеек. Полученная за месяц Q, умножается на тариф, дальше делится на общую жилую площадь дома, и мы получаем стоимость отопления в расчете на 1 квадратный метр. Ну а сколькими квадратными метрами Вы владеете, столько собственно говоря Вы и обязаны заплатить. Вот такая довольно простая схема, о которой многие в нашей стране даже не подозревают, включая к всеобщему удивлению даже тех, кот этим самым ЖКХ и занимается (как показала моя практика). Только понимая, как работает тепловой счетчик и из чего формируется цена за отопление можно заниматься вопросами энергосбережения. А как показывает формула, экономить можно либо на разнице температур, либо на массе теплоносителя, пропускаемого через дом. Тут надо сделать оговорку, просто так, взять и пустить подачу в обратку нельзя, если дом совсем не забирает тепла, и разница температур подачи и обратки меньше 3 градусов, такой тепловой счетчик снимается с учета и дому назначается оплата по нормативу. Эта особенность тепловой сети города, которую мы касаться сейчас не будем.

Спускаемся в подвал

Ну а теперь мы подошли к самому интересному. Большинство современных тепловых вычислителей — это весьма современные устройства, возможности которых совершенно не используются, в виду того, что домами заведуют сантехники Васи из далекого прошлого и бабушки из ТСЖ.

Я призываю всех айтишников не полениться и спуститься в подвал Вашего дома, и посмотреть на этот весьма интересный вычислительный прибор.

Например, в моем доме оказался тепловычислитель Термотроник ТВ7: Данный прибор обладает достаточно большими возможностями, такими как подключение через Ethernet, USB, RS-232, но самое главное в нем есть картридер SD карт.

Достаточно просто вставить в него SD карточку, и он автоматически запишет всю историю показаний — давление, температуру, объем теплоносителя и прочие характеристики, необходимые для расчета стоимости отопления.

Кстати, в моем случае еще оказалось, что если бы использовались родные расходомеры (датчик, вычисляющий массу теплоносителя), то можно было бы в автоматическом режиме фиксировать протечки в доме и отсылать смс сантехнику — у тебя потоп, бегом в дом!

И вот мы скачали данные с тепловычислителя, и теперь при помощи программы Архиватор мы можем обработать данные со счетчика:

Сама программа достаточно примитивная, и не умеет даже строить графики, и даже не экспортирует в Excel. Но старый добрый ctrl-c ctrl-v позволяют легко справиться с проблемой!

Рисуем графики

Теперь когда данные у нас в Excel, можно рисовать графики и делать какие-то выводы. О, как много можно увидеть на графиках! Например, на первом графике два проседания по объему теплоносителя (верхние темно-синяя и серая линии), проходящего через дом, это вероятнее всего аварии труб в районе.

Как раз совпадает с ростом температуры подачи (морозы!) Правая ось — это Q, показывающая тепло в гигакалориях посуточно. Как я уже сказал по тарифу 1 Гигакалория во Владимире стоит 1987,40 руб. На графике Гигакалории отмечены желтой линией.

Вот сколько за месяц гигакалорий дом накопит, эта сумма умножается на 1987,40 руб, затем разбивается по квартирам и вы ее платите в своих квитанциях за коммуналку. Красная и синяя линии — это температура подачи, и температура обратки. Значения на левой шкале. Зеленая линия — это дельта, т.е. та температура, сколько ваш дом забрал на обогрев.

Как видите температура подачи в морозы выше 100 градусов. И если прорвет — это опасно для жизни! Можно заметить, что несмотря на скачущую температуру подачи, температура обратки всегда примерно одинаковая. Это интересный феномен.

Кто-нибудь знает почему? У меня есть версия, но пока оставлю ее при себе, гоу в комменты! 🙂 Обидно на самом деле, не получается экономить на очевидном, на разнице температур. Темно-синяя и серая линии — это объем теплоносителя проходящий в час через вход и выход соответственно. У нас почему-то уходит немного больше, чем приходит.

Либо погрешность измерения, либо что-то где-то течет… Буду разбираться в этом вопросе. А второй рисунок — это почасовое потребление, за последние сутки. Здесь в основном все пики в гигакалориях (оранжевая линия) связаны с жизнью дома. В 7 утра встают, в 12 обед, в 17 ужин, и в районе 9-10 вечера все принимают душ и активно льют горячую воду.

Дисциплинированные какие соседи у меня! 🙂

Ну вот теперь, когда есть возможность отслеживать потребление тепла многоквартирным домом, можно поднимать вопрос об энергоэффективности.

Первым делом я планирую обернуть все трубы в доме в энергофлекс, а также установить погодозависимую автоматику, выкинуть из схемы доисторический узел элеватора, поставить современный трехходовой клапан, которым можно управлять автоматически или через Интернет. Все это дело я провожу с тепловизионным контролем. Про тепловизор я думаю также опубликую несколько постов, если аудитория примет данную тематику. Ну и в целом, планирую в плотную заняться вопросом энергосбережения, так как на текущий момент показания энергопотребления дома крайне высокие, что мы отчетливо и видим на графике.

  • жкх
  • тепловой вычислитель
  • умный дом
  • excel

Источник: https://habr.com/ru/post/411009/

О приемке квартиры в новостройке

Заставляют выдрать трубы из стены и переделать. Что делать?

Давно уже собирался осветить, хотя бы кратко, эту тему. Здесь коснусь только технических моментов, а различные юридические подробности оставлю юристам, тем более, что это обширная тема для отдельного блога.В этом блоге речь пойдет о квартирах без какой-либо отделки.

Итак, для дольщиков, наконец, пришло время вступить в права владения, получить ключи, подписать необходимые документы.

Казалось бы, что там принимать, ведь еще нет ничего, кроме бетонных стен да одиноких стояков? Однако даже этот пустынный ландшафт требует внимательного изучения прежде, чем счастливый владелец предастся радости обладания заветными ключами и мечтам о скором заселении с раскладушкой.

Конечно, рабочие, которые позже будут ремонтировать квартиру, все исправят. Но не для всех проблем есть простые решения: впридачу к недешевому ремонту, возможно, потребуются дополнительные расходы.

Первое, что надо заметить: какая бы хорошая ни была репутация у застройщика, не следует расслабляться при приемке вашего будущего жилья. Если вы решите самостоятельно принимать квартиру, то вооружитесь, по крайней мере, информацией, на что следует обращать внимание при приемке в первую очередь. Но лучше, конечно, если с вами будет специалист или хотя бы знакомый, разбирающийся в основах строительства.

 Классический вариант квартиры на фото.  

 Вот все, что мы имеем на данный момент. Представитель застройщика пошутил, мол, мы вам даже сюрприз оставили – лампочку с патроном, но вообще ее не должно быть. Кроме голых стен, есть еще временный щиток у входа.

Недалеко же мы ушли от каменного века, ведь пещеры нам природа тоже в таком виде оставляла.Конечно, есть стеклопакеты – вот, что нам оставили. Здесь не надо быть большим специалистом, чтобы увидеть все дефекты.

Проверяйте открывание и закрывание створок, наличие фурнитуры, элементов, различных заглушек на петлях, примыкания створок к раме. Нет ли щелей из-за неплотного прилегания уплотнителя, не перекошены ли окна  (от этого створки могут плохо закрываться), нет ли микротрещин, царапин на стеклопакетах…

Не испачканы ли стеклопакеты брызгами  раствора (потом, когда вы будете их отчищать, могут остаться следы).

Насколько хорошо заделаны стыки примыкания рам к проемам, если принимаете зимой  нет ли пятен от промерзания или влажности на откосах, не продувает ли? Как снаружи заделаны примыкания от попадания влаги, есть ли нащельник? В общем, окна надо проверять досконально, причем не только внешний вид, но и функциональность. 

 По опыту скажу, что еще ни разу не было такого, чтобы окна были без дефектов, и порой значительных! Часто требуется  регулировка створок. Встречаются царапины как на стеклах так и на самом профиле.Не забудьте проверить состояние холодного остекления на лоджии, — перекосов и недостатков там тоже можно найти немало. Вверху смотрите примыкание плиты и рамы, наличие отлива или герметичного заделывания, чтобы потом не попадала влага на потолок.

Что еще полезного нам могут оставить? Конечно, это отопительные приборы, иногда неплохого качества. 

Но и здесь тоже важно все проверить, начиная с надежного крепления их по уровню с промежутками от стены (есть стандарты для радиаторов). Внешний вид, наличие терморегуляторов, их рабочее состояние.  Встречается что терморегуляторы отсутствуют их выдает потом управляющая компания, этот момент необходимо уточнить.

 Внешний вид труб подходящих к радиаторам тоже посмотрите, трубы должны быть в гофрированной защите если они проложены по полу. В новостройках сейчас чаще используют горизонтальную разводку, она идет по полу.Следующий этап – это монолитные перекрытия и несущие стены,  конечно никто менять вам их не будет, но внешний вид надо посмотреть. Явных трещин и выбоин в монолите не должно быть.

 Места различных техотверстий, технические проемы,  все  это должно быть надежно заделано  кладкой или раствором. 

Если в квартире уже смонтированы межкомнатные перегородки, необходимо проверить с помощью уровня их вертикальность и вообще надежность — не рассыпятся ли они невзначай! Обратите внимание на кладочные швы.

В большинстве квартир, где  свободная планировка, перегородки только обозначены первым рядом. Перегородки сан.узла обычно выстраивают.

Если сделана стяжка, проверить ее тоже необходимо.  Внешний вид, ее однородность цвета и монолитность. Встречаются стяжки сделанные не качественным пескобетоном. Обычно это  подобие стяжки с большим содержанием песка, которое при малейшем стуке крошится, либо бухтит в трещинах, да и уровень оставляет желать лучшего. Так что обратите внимание, что у вас под ногами.

Если стяжка вся в различных наслоениях в виде растворов от других работ, надо потребовать все это счистить вместе со строительным мусором, которого к моменту приемки в квартире тоже не должно быть!Встречаются виды квартир на приемке и в таком состоянии.

 Обратите особое внимание, в каком состоянии у вас коммуникации, стояки канализации и водоснабжения, положенные по проекту, нет ли трещин на фановой трубе и тройнике канализации, насколько правильно смонтирован тройник канализации с отводами, чтобы потом к нему можно было нормально присоединится от приборов.

Иногда тройник задирают так высоко от пола, что ванну приходится приподнимать, чтобы добиться правильного уклона.Также необходимо проверить, нет ли сырости в районе стояков, уходят ли они в пол и потолок через гильзы и не зияют ли там большие отверстия, не заполненные раствором.

Еще проверьте крепление стояков на хомутах, утеплитель на трубах водоснабжения, запорную арматуру, хотя бы внешне, состояние счетчиков и их расположение, – они бывают расположены так глубоко, что приходится переделывать ради экономии полезной площади в санузле, занятой сантехкоробом.Стандартный вид на стояки водоснабжения и канализации.

 Электрические коммуникации, если они вообще есть, обычно ограничиваются одним временным щитком. В некоторых случаях бывают готовы и розетки. Но даже если вы собираетесь все переделывать по новому проекту — не поленитесь проверить наличие напряжения в них и функциональность (можно взять с собой на приемку патрон с лампочкой).

Вот такой щиток, все что есть из электрики

 
Вентиляция — это, пожалуй, один из самых важных моментов. Уклон стен можно как-то исправить, стяжку переделать, но если в помещении нет тяги, или, наоборот, к вам задувает нежданный ветерок с улицы, то стоит задуматься, что тут вам напроектировали. Приложите листок бумаги к вентиляционному отверстию (поток воздуха должен притянуть его к отверстию) или проверьте направление и силу тяги с помощью пламени зажигалки.  В холодное время года это легче проверить перепад температуры на улице создает естесвенную тягу.  Если что-то не так, надо потребовать от застройщика внятное объяснение и пусть вас не обманут отговорки вроде “потом поставите вентилятор-принудительной вытяжки с обратным клапаном и все будет в порядке”. Бывает и так, что вокруг вентиляционного отверстия оставлены дыры, — такой недостаток тоже должен быть устранен.

Вот такой пейзаж мы увидели в одной из квартир после разборки венткороба.

 В заключение можно отметить, что если дефекты незначительные, то при подписании акта приемки можно составить приложение со списком дефектов и сроками их исправления.Приглашаю всех желающих поделиться опытом на данную тему — это здорово поможет будущим владельцам квартир в новостройках.

Источник: http://ideas.vdolevke.ru/posts/7572/

Ломать – не строить: капремонт в жилых домах / Благоустройство / Самый посещаемый сайт города Долгопрудный

Заставляют выдрать трубы из стены и переделать. Что делать?
Дом наш, № 27 по улице Академика Лаврентьева, облагодетельствовали, включив в областную программу капремонта. Деньги на это выделяются из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, из областного и местного бюджетов. Плюс отчисления, взимаемые с собственников квартир.

То есть деньги, как ни крути, и там и там наши с вами, только ремонт этот всё равно почему-то преподносится как облагодетельствование.  В числе прочего, в доме предстоит менять стояки горячего и холодного водоснабжения.

Ни «управляющая компания» (уж не знаю, для кого она управляющая, но я лично её не нанимал), ни подрядная организация (тоже невесть откуда взявшаяся) не сочли нужным объяснить жильцам, кáк именно они планируют проводить эту замену.

Просто послали ходить по квартирам бодрого то ли прораба, то ли инженера, который потребовал – ни много ни мало – сломать стены-перегородки, прикрывающие шахты со стояками, и «обеспечить доступ». «А мы придём и трубы новые варить будем». Вопрос о том, кто же возместит стоимость поломанного, как-то повис в воздухе.

Подразумевается: сами как хотите, так и выкручивайтесь. Так-то вот и пытаются нас в очередной раз нахрапом взять на дурачка. Да ещё и деланно негодуют: «Им деньги на капремонт из бюджета выделили, а они о каких-то стенках, крохоборы!». Между тем сломать и восстановить перегородки – это деньги, и немалые, а также и время, и силы, и нервы.

У кого-то они краской масляной крашены, а кто-то – постарался и плиткой красивой выложил. А иные бабульки с дедульками и вовсе никогда не сумеют сломанное сами заново выстроить, так и будут доживать с дырой вместо стены, откуда холод и мыши. Так что давайте-ка, дорогие товарищи коммунальщики, будем, как говорят, внимательно посмотреть.

Первое.

Деньги на капремонт выделяются по областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области в 2010 году» (утверждена Постановлением Правительства Московской области от 31 марта 2010 г. № 194/14). Там все дома под капремонт поимённо перечислены. Скажем, на наш № 27 по улице Академика Лаврентьева (ремонт внутридомовых инженерных сетей и кровли) отведено 12,9 млн. руб., из которых 10,6 млн. руб. (82%) – из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 1,4 млн. руб. (11%) – из областного бюджета. Из отчислений собственников квартир в нашем доме на капремонт направляется больше, чем из городского бюджета: 642,8 тыс. руб. против 238,7 тыс. руб. соответственно. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ формируются за счёт федеральных – читай, казённых, бюджетных – денег, то есть никакого благодеяния со стороны властей тут и в самом деле нет: делается всё на деньги налогоплательщиков.

Второе.

Кем и каким образом выбран подрядчик на выполнение работ по капремонту – неведомо. Собственники квартир в доме, а приватизировано в нём уже более 67% площадей, за это не али, в известность их никто не ставил. Стало быть, кто именно будет «осваивать» наши деньги, решили без нас и за нас.

Третье.

Кем и как составлена смета на ремонт, что в неё вошло, а что нет – опять же неизвестно. Непонятные люди без документов и полномочий, приходящие на собрания собственников квартир от имени то ли управляющей организации, то ли подрядчика, на требование показать смету только нагло (по-другому не скажешь) хихикают.

Четвёртое и очень важное.

Если при капремонте возникает необходимость демонтировать или разрушить нечто, не входящее в состав общего имущества дома (те же стенки, например), то восстановление должно осуществляться за счёт средств, предусмотренных на капитальный ремонт.

Другими словами, если по технологии никак нельзя обойтись без слома или разборки стены, пола, потолка в квартире, то расходы на восстановление несёт тот, кто проводит капремонт, а проектно-сметная документация обязана эти средства включать.

Об этом прямо сказано в «Методических рекомендациях по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»». Эти «Рекомендации …» утверждены гендиректором Фонда 17 сентября 2008 г. и согласованы Министерством регионального развития России. Приведём соответствующий текст полностью:  

В случае, если при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества МД [многоквартирного дома] вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества, не входящего в состав общего имущества МД, работы по восстановлению его осуществляются за счёт средств капитального ремонта, что должно предусматриваться проектно-сметной документацией.

  Так что никаких «сами, сами как-нибудь». Тот, кто с этим согласится, может оказаться молчаливым соучастником банального воровства: несведущих жильцов «напрягут», а деньги на слом-восстановление перегородок просто попадут в чей-то карман. Требуйте, граждане, долива пива смету, прежде чем пустить кого-то в квартиру или что-то в ней ломать. И не только смету, но и письменных финансовых гарантий, что всё сломанное будет восстановлено.

P. S. Всего в этот заход капремонт внутридомовых инженерных сетей должен пройти в 15 домах (в скобках – общий размер средств на ремонт дома в миллионах рублей): ул. Дирижабельная, д. 26 (5,8); ул. Железнякова, д. 18 (5,7); ул. Лаврентьева, д. 27 (12,9); Лихачевское шоссе: д.

13, корпус 2 (12,4), д. 20 (18,8), д. 21 (16,3); Московское шоссе, д. 43, корпус 3 (4,2), д. 55 (13,6), д. 55, корпус 1 (9,9); ул. Октябрьская, д. 22, корпус 1 (12,8); проспект Пацаева, д. 13 (12,5); ул. Речная, д. 22 (13,5); ул. Спортивная, д 7а (19,0); ул. Циолковского, д. 13 (8,6), д.

36 (4,3).

Источник: http://dolgopa.org/blog/blagoustroystvo/lomat--ne-stroit-kapremont-v-zhilyh-domah.html

Требования к котельным в частном доме

Заставляют выдрать трубы из стены и переделать. Что делать?

Для установки отопительного оборудования часто требуется отдельное помещение, которое называют топочной, бойлерной, но чаще — котельной.

Так как любое топливо потенциально опасно, то к помещениям, в которых устанавливаются котлы предъявляются довольно жесткие требования, призванные обеспечить максимальную степень безопасности.

Кокой должна быть котельная в частном доме, требования к помещениям и нормы — все в статье. 

Котельная в частном доме должна соответствовать массе требований

Нормативные документы

Сразу стоит определиться с нормативной базой. До середины 2003 года действовали нормы СНиП №2.04.08-87. С 1 июля 2003 года вступил в силу СНиП 42-01-2002. Все требования и нормы по устройству котельных в частном доме необходимо брать из этого документа.

Знать нормативы желательно, хоть проект котельной в частном доме должен быть составлен специализированной организацией.

Так вы сможете определиться с возможностью и невозможностью установки того или иного отопительного оборудования а также с тем, какие работы вам предстоят, чтобы подогнать имеющиеся или строящиеся помещения к нормам.

При каждом затруднении или спорном вопросе стоит сходить в проектный отдел газоснабжающей организации и поговорить с ними. Есть масса нюансов, связанных с особенностями каждого дома, которые можно решить только привязываясь к плану дома или его проекту.

Правила и нормы установки газового котла в частном доме

Выбор места установки газового котла зависит от его мощности:

  • при мощности до 60 кВт установка возможна на кухне (при соблюдении определенных требований);
  • от 60 кВт до 150 кВт — в отдельном помещении независимо от этажа (при условии использования природного газа их можно устанавливать в подвале и цокольном этаже в том числе);
  • от 150 кВт до 350 кВт — в отдельном помещении первого или цокольного этажа, в пристройке и отдельно стоящем здании.

Это не значит, что котел на 20 кВт нельзя установить в отдельной бойлерной. Можно, если хотите все системы жизнеобеспечения собрать в одном месте. Вот только к объему помещений есть требования. Минимальный размер котельной в частном доме должен быть:

  • для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем помещения (не площадь, а объем) должен быть 7,5 м3;
  • от 30 до 60 кВт — 13,5 м3;
  • от 60 до 200 кВт — 15 м3.

Только в случае установки газового котла в помещении кухни действуют другие нормативы — минимальный объем — 15 кубов, а высота потолков — не менее 2,5 м.

Вариант установки настенного газового котла — до стены не менее 10 см

К каждому варианту помещений под газовую котельную предъявляются определенные требования. Часть из них — общие:

  • Любое помещение котельной в частном доме должно иметь естественное освещение. Причем площадь окон нормируется — на 1 м3 объема должно приходится не менее 0,03 м2 остекления. Обратите внимание — это размеры стекла. К тому же окно должно быть распашное, открываться наружу.
  • В окне должна быть форточка или фрамуга — для аварийного проветривания при утечке газа.
  • Обязательна вентиляция и удаление продуктов сгорание через дымоход. Выхлоп маломощного котла (до 30 кВт) можно вывести через стену.
  • К котельной любого типа должна быть подведена вода (подпитывать систему при необходимости) и канализация (сток теплоносителя).

Еще одно общее требование, которое появилось в последней версии СНиПа. При установке газового оборудования для ГВС и отопления мощностью свыше 60 кВт необходима система контроля загазованности, которая в случае сработки автоматически будет прекращать подачу газа.

При наличии бойлера и отопительного котла,при определении размеров котельной их мощность суммируется

Далее требования различаются в зависимости от типа бойлерной.

Котельная в частном доме в отдельном помещении (встроенном или пристроенном)

Отдельные помещения-бойлерные для установки газовых котлов мощностью до 200 кВт должны быть отделены от остальных помещений негорючей стеной с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Таким требованиям отвечает кирпич, шлакоблок, бетон (легкий и тяжелый). Требования к отдельным топочным во встроенном или пристроенном помещении следующие:

  • Минимальный объем — 15 кубометров.
  • Высота потолков :
    • при мощности от 30 кВт — 2,5 м;
    • до 30 кВт — от 2,2 м.
  • Должно быть окно с фрамугой или форточкой, площадь стекла не меньше 0,03 квадрата на каждый кубометр объема.
  • Вентиляция должна обеспечивать не менее чем трехкратный обмен воздуха за один час.

В случае если котельная организована в подвальном или цокольном этаже, минимальный размер котельной будет больше: к обязательным 15  кубам добавляется 0,2 м2 на каждый киловатт мощности, которая идет на отопление.

Также добавляется требование к стенам и перекрытиям, смежным с другими помещениями: они должны быть паро- газо- непроницаемыми.

И еще одна особенность: топочная в подвальном или цокольном этаже при установке оборудования мощностью от 150 кВт до 350 кВт должна иметь отдельный выход на улицу. Допускается выход в коридор, ведущий на улицу.

Нормируется не площадь котельной, а ее объем, задается также минимальная высота потолков

Вообще, размер котельной в частном доме целесообразно выбирать исходя из удобства обслуживания, что, обычно, намного превосходит нормативы.

Особые требования к пристроенным котельным

Их не очень много. К пунктам, изложенным выше добавляются три новых требования:

  1. Пристройка  должна располагаться на сплошном участке стены, до ближайших окон или дверей расстояние должно быть не менее  1 метра.
  2. Выполнена она должна быть из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (бетон, кирпич, шлакоблок).
  3. Стены пристройки не должны быть связаны со стенами основного здания. Это значит, что фундамент надо делать отдельным, несвязным и строить не три стены, а все четыре.

    Пристройка делается из негорючего строительного материала

Что надо иметь в виду.

Если вы собираетесь устроить котельную в частном доме, а помещения подходящего объема нет или высота потолков немного ниже требований, вам могут пойти на встречу и потребовать взамен увечить площадь остекления.

Если же вы планируете строительство дома, то надо выдерживать все требования, иначе проект вам никогда не согласуют. Также жестко подходят и к строительству пристроенных котельных: все должно соответствовать нормам и никак иначе.

Как уже говорили, в кухне может быть установлены газовые котлы мощностью до 30 кВт. Тип камеры сгорания — любой (открытая, закрытая), отвод продуктов горения возможен в вентаканалы (в квартирах), дымоход, через стену на улицу. Ставить можно котел настенного или напольного типа.

Остальные требования к кухням для установки газового котла:

  • высота потолков не менее 2,5 м;
  • объем помещения не менее 15 кубов;
  • система вентиляции должна обеспечивать трехкратную смену воздуха за час;
  • должен быть обеспечен приток свежего воздуха в объеме, достаточном для горения газа;

Настенные котлы должны навешиваться на негорючие стены. При этом располагать котел надо так, чтобы расстояние до боковых стен было не менее 10 см. Если негорючих стен нет, допускается установка на трудногорючие или горючие материалы, но при одном условии: они должны быть покрытые штукатуркой или огнеупорным экраном. Минимальная толщина слоя штукатурки — 5 см.

Требования по установке газового котла на кухне относятся большей частью к объему и вентиляции

Экран под газовый котел делают из листовой стали. Металл крепят поверх листового теплоизоляционного материала толщиной не менее 3 мм (асбест или картон из минеральной ваты). Размеры экрана должны быть больше габаритов котла в кожухе на 70 см сверху и 10 см по остальным сторонам.

 Требования к отдельно стоящим топочным

Такие котельные делают при большой мощности котлов — выше 200 кВт. Кроме уже озвученных ранее есть несколько специфических требований. Вот они все:

  • Материал стен, отделки и кровли должен быть несгораемым.
  • Объем помещения отдельной котельной — не менее 15 кубометров, плюс 0,2 кв.м на каждый кВт мощности, идущий на отопление.
  • Высота потолка не менее 2,5 м.
  • Площадь остекления считается исходя из 0,03 кв.м на каждый куб объема.
  • Окно должно иметь форточку или фрамугу.
  • Под котел требуется отдельный фундамент, его высота не должна быть выше 15 см выше уровня пола.
  • При относительно небольшой массе (до 200 кг) допускается установка на бетонный пол.
  • Должна присутствовать система аварийного отключения газа (монтируется на трубе).
  • Двери неусиленные, слабозакрепленные.
  • Вентиляция в помещении должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха за 1 час.

При приемке и установке газового оборудования в отдельной котельной приемка будет строгой: все нормы должны быть соблюдены. Только в этом случае вам выдадут разрешение.

Отдельно стоящая котельная может быть и такой

Какие должны быть двери в котельной

Если это отдельное помещение в жилом доме, то двери ведущие из топочной должны быть огнеупорными. Это значит, что они должны сдерживать огонь на протяжении 15 минут. Под эти требования подходят только сделанные из металла. Фабричные или самодельные — не столь важно, лишь бы по параметрам подходили.

Если же в топочной сделан выход на улицу, тут должны стоять неукрепленные двери. Причем в СНиПе написано «слабо укрепленные». Это необходимо для того чтобы при взрыве коробку просто выдавило взрывной волной. Тогда энергия взрыва будет направлена на улицу, а не на стены дома. Второй плюс легко «выносимых» дверей — газ сможет свободно выходить.

Двери в котельную продаются сразу с решеткой в нижней части

Часто в проекте ставят дополнительное требование — наличие в нижней части двери забранного решеткой отверстия. Оно необходимо для обеспечения притока воздуха в помещение.

Вентиляция для котельной в частном доме

Как уже говорилось, расчет производительности вентиляции считается от объема помещения. Его надо умножить на 3, добавить около 30% на запас. Получим объем, который необходимо «прокачать» за час.

Например, помещение 3*3 м с высотой потолков 2,5 м. Объем 3*3*2,5=22,5 м3. Требуется трехкратный обмен: 22,5 м3 * 3 = 67,5 м3. Добавляем запас в 30% получаем 87,75 м3.

Для обеспечения естественной вентиляции в нижней части стены должно быть приточное отверстие, забранное решеткой. Вытяжная труб должна выходить через кровлю, возможен выход через стену в верхней ее части. Выводить вентиляционную трубу необходимо на одну высоту с дымовой.

Требования к котельным для установки котлов на твердом и жидком топливе

Требования по объему, размерам и материалам для котельной такие же. Однако есть несколько специфических, которые связаны с необходимостью организации дымохода и места для хранения топлива. Вот основные требования (в основном они прописаны еще в паспорте котла):

  • Сечение дымохода не должно быть меньше диаметра выходного патрубка котла. Не допускаются уменьшение диаметра на всем протяжении дымохода.
  • Конструировать дымоход необходимо с наименьшим числом колен. В идеале он должен быть прямой.
  • В нижней части стены должно быть приточное отверстие (окно) для поступления воздуха. Его площадь считается от мощности котла: 8 кв. см. на каждый киловатт.
  • Вывод дымохода возможен через кровлю или в стену.
  • Ниже входа дымохода должно быть прочистное отверстие — для ревизии и обслуживания.
  • Материал дымохода и его соединения должны быть газонепроницаемыми.
  • Устанавливается котел на негорючее основание. Если полы в котельной деревянные, укладывают лист асбеста или картона из минеральной ваты, сверху — лист металла. Второй вариант — подиум из кирпичей, заштукатуренный или обложенный плиткой.
  • При использовании котла на угле проводка только скрытая, возможна укладка в металлических трубах. Розетки должны запитываться от пониженного напряжения 42 В, а выключатели должны быть герметичными. Все эти требования — следствие взрывоопасности угольной пыли.

Обратите внимание, что проход дымовой трубы через кровлю или стену должен быть сделан через специальный проходной негорючий узел.

Котлы на жидком топливе обычно работают шумно

Стоит несколько слов сказать о котлах на жидком топливе. Их работа обычно сопровождается достаточно высоким уровнем шума, а также характерным запахом. Так что идея поставить подобный агрегат в кухне — не самая лучшая идея.

При выделении отдельного помещения стоит  позаботиться о том, чтобы стены давали хорошую звукоизоляцию, а запах не проникал через двери. Так как внутренние двери все равно будут металлические позаботьтесь о наличии качественного уплотнения по периметру. Возможно, мешать шум и запахи не будут.

Те же рекомендации и для пристроенных котельных, хотя они менее критичны.

Источник: https://stroychik.ru/otoplenie/trebovaniya-k-kotelnym-v-chastnom-dome

Окно права
Добавить комментарий